passerelle

16 & 17 juin 2010

 

Cafayate est un petit bourg plaisant, qui s’organise autour d’une jolie place centrale et d’une cathédrale jaune comme les blés qui se détache sur le fond montagneux.

 

 

Ma première sortie dans les environs consiste en une balade au Río Colorado, un parcours au milieu des roches, le long d’un ruisseau, de cascade en cascade ;

 

 

 

mais l’hôtesse de l’auberge de jeunesse m’avertit : attention à ne pas y aller seule, je risquerais de me perdre car le chemin n’est pas balisé et très dur à suivre ; je devrais trouver aux alentours du site des gamins du coin près à m’accompagner en échange de quelques pesos.

Sur ma route, tandis que je remonte lentement le long chemin qui mène au Río, cherchant un peu d’ombre sous les feuillages épars, un jeune homme me dépasse en poussant péniblement son vélo chargé de courses : échange de civilités, présentations, je fais ainsi la connaissance de Gustavo, un garçon du coin qui a grandi en grimpant dans les cascades et propose de m’y accompagner… tope là !

 

 

Gustavo est un compagnon secourable, et une mine d’informations sur les plantes (intarissable sur l’usage de l’algarrobo, de la tola, et de tous les végétaux que nous trouvons sur notre chemin) et les animaux de la région : nous croisons en l’occurrence quelques troupeaux de chèvres qui gambadent en liberté sur les rochers – l’une des spécialités de Cafayate étant, outre le vin, le fromage de chèvre.

Le paysage, encastré au milieu de gorges serrées, est impressionnant, les roches se parent d’un rouge sanguin sous la lumière déclinante du soleil couchant et l’eau dévale les cascades dans une explosion de fraîcheur.

Au retour, je fais l’épreuve de la générosité argentine : Gustavo m’emmène chez lui, m’offre du pain (fait maison, par sa mère, et cuit dans le four à pain familial), des fruits (du verger : oranges, mandarines, limas – une sorte d’orange au goût citronné – délicieusement sucrés et savoureux) et du  maté, que nous buvons en silence, à tour de rôle, en regardant la nuit tomber sur la vallée… ce maté a le goût de l’hospitalité argentine : peu loquace, mais le cœur sur la main.

 

 

À Cafayate, importante région viticole du Nord de l’Argentine,

 

 

la grande attraction touristique, ce sont les bodegas que, comme à Mendoza, l’on peut visiter avec souvent une dégustation à la clé ; deux seulement sont ouvertes hors saison :

-          La Banda[1], dont le vin est commercialisé sous la marque « Vasija Secreta », une belle propriété produisant du torrontés (un vin blanc sec et fruité) et du cabernet (que je trouve un brin plus astringent que celui que j’avais dégusté à Mendoza quelques mois plus tôt) ;

 

 

-          Domingo Hermanos[2], qui propose différents types de bouteilles (torrontés, cabernet, malbec et des « blends » – assemblages de merlot, cabernet et malbec) et de fromages de chèvre.

 

 

 

L’autre grande attraction touristique de la région, c’est la célèbre « Quebrada de Cafayate », également connue sous le nom de « Quebrada de las Conchas » (« concha » : coquille) parce qu’on y a découvert des fossiles de mollusques et de poissons suggérant que cette zone était autrefois un grand lac/étang de 80 km.

 

Après être allée dans le « Valle de la Luna » (province de San Juan), je trouve le paysage assez semblable aux parcs de Talampaya/Ischigualasto, mais plus impressionnant quant à la superposition des couleurs de sédiments et à la sculpture des roches par l’érosion, en particulier :

-          « La Pumilla », où l’on voit clairement dessiné l’œil du « Rey de la Pumilla » ;

 

-          « Los Castillos », avec, au sol, le sel résultant de l’évaporation de la rosée ;

 

-          « El Obelisco », à côté duquel un artisan a installé sa boutique, un stand de belles céramiques et d’objets en quartz ;

 

 

-          « La Yesera », avec ses saisissants contrastes de couleurs dûs aux minerais (fer, zinc, cuivre, cobalt…) ;

 

-          « El Fraile » (le moine) et « El Sapo » (le crapaud) ;

 

-          « El Mirador », qui impose le silence par la beauté du paysage et la citation de Yupanqui (personnage célèbre du folklore argentin) inscrite sur un panneau : "Para el que mira sin ver la tierra es tierra no mas" ("Pour celui qui regarde sans voir, la terre est terre, rien de plus") ;

 

-          « L’Anfiteatro », une impressionnante cavité, dans laquelle se nichent des artisans qui vendent leurs produits et un chanteur, qui joue des mélodies andines sur sa guitare ;

 

 

 

-          Enfin, « La Garganta del Diablo », une autre gigantesque cavité, où l’on cherche en vain l’odeur de souffre et la trace de Lucifer…

 

 

14 juin 2010

 

Partie tôt le matin de Tafí del Valle avec un couple argentin qui a eu la gentillesse de m’emmener en voiture (et de m’offrir l’incontournable maté, rituel de la sociabilisation argentine), je peux ainsi admirer le lever de soleil sur les montagnes, les dégradés de couleurs, les jeux d’ombres et de lumières sur les arêtes, les nuages irisés accrochés comme une auréole au-dessus des sommets…

 

  

Nous passons par la Cuesta de los Cardones (le cardón étant une variété de cactus très vivace dans cette région de l’Argentine),

 

 

la vallée où, dit-on (mais je n’ai pas pu vérifier l’exactitude historique de cette affirmation) les soldats de la Couronne espagnole battirent en retraite face à l’armée des gauchos luttant farouchement pour leur indépendance au tout début du XIXè siècle.

 

En arrivant à Amaicha del Valle, nous sommes bloqués par un « piquete » (manifestation) : une vieille femme indigène du village a été assassinée chez elle la semaine dernière, et la police a déclaré la mort « de cause naturelle », soulevant l’indignation de la population locale, qui n’a d’autres moyens pour exprimer sa colère que de bloquer la route nationale toute la journée ; mais aucun représentant du gouvernement de la province de Tucumán (dont Amaicha del Valle dépend) n’a daigné se montrer dans les parages…

  

Je trouve à me loger à l’Hostel Pacha Cuty[1], une charmante auberge de jeunesse installée sur un terrain acheté il y a trois ans par Juan, ex-prof d’histoire, qui s’applique depuis à reconstruire une maison traditionnelle en adobe avec des matériaux durables. Un jour, une jeune femme, Sol, est passée par là ; et, sous le charme de la vallée et de l’apprenti-maçon/architecte/décorateur, elle a décidé de rester. Leur projet est encore un work in progress, et pas forcément du plus grand confort, mais c’est authentique, et on s’y sent bien : il émane de Pacha Cuty une atmosphère familiale, que la grande tablée de la cuisine, toujours occupée par des voisines passées échanger les derniers potins, ne fait qu’entretenir. On partage le quotidien du jeune couple comme si on avait toujours vécu sous le même toit, et Juan se met en quatre pour rendre service à ses hôtes. Et si je devais ajouter quelque chose pour convaincre les derniers sceptiques que cet endroit vaut le détour, imaginez donc une grande baie vitrée avec vue splendide sur la vallée et les montagnes environnantes, et le silence, seulement troublé par le pépiement des oiseaux et le chant du ruisseau attenant… un peu coin de paradis, je vous dis !

 

 

Ma première matinée à Amaicha del Valle est donc dédiée au dolce farniente : mettre mon journal de bord à jour, lire et rêvasser dans le hamac, écouter le bruit de l’eau, des oiseaux et du vent dans les feuillages, et admirer le paysage…

 

En fin de matinée, Juan et Sol m’emmènent dans leur jeep jusqu’à Los Zazos, un hameau d’Amaicha ; de là, je marche pendant 2 km jusqu’à El Remate, un autre hameau ; le long de la route, déserte, quelques maisons très modestes donnent un aperçu de la vie rurale : poules picorant dans leur enclos, ânes et chevaux paissant dans leur pré, linge séchant au soleil…

 

 

 

 

Je constate avec surprise que les maisons qui semblent les plus démunies ont pourtant une parabole pour la télévision : Juan, à qui j’ai ensuite soumis cette perplexité, m’a expliqué que dans cette région, la « vivienda » (maison, mais plutôt dans le sens de « endroit où l’on vit ») a peu d’importance – c’est plus un dortoir qu’autre chose, on vit dehors, dans les champs, dans la rue, dans les patios intérieurs…

 

Arrivée à la Reserva El Remate, totalement déserte et silencieuse, une sensation angoissante de solitude et de chaleur m’envahit au milieu de ce paysage aride de terre, pierre et cardones brûlés par le soleil et balayés par le « zonda », un vent chaud, fort et sablonneux :

 

 

 

 

 seul le « dique » (petit canal) apporte un soupçon de fraîcheur,

 

 

au milieu d’une sécheresse désolante due à des facteurs climatiques (ici aussi, le réchauffement global est une inquiétante réalité : il y a eu très peu de pluie cette année) et économiques (les mines de Catamarca, une provincia voisine, pompent chaque jour des millions de m³ de la nappe phréatique pour transporter les minerais dans des tuyaux) ; pour preuve, cette photo de la rivière qui alimente Amaicha, totalement asséchée :

 

 

Au lieu de la merveilleuse cascade dont Juan et Sol m’avaient parlé, je ne trouve qu’un maigre filet d’eau ; peut-être devrais-je pousser un peu plus loin, mais je ne me sens pas à l’aise et je m’empresse de rebrousser chemin. J’apprendrai plus tard qu’en réalité, El Remate était sec cette année…

 

 

Je rentre donc à Amaicha (7 km à pied, ça use, ça use),  sur un chemin jalonné de petites urnes (offrandes, reliques, dévotions ?), croisant de temps en temps une voiture, un vélo, un scooter et quelques piétons, mais tout semble désert sous le soleil de plomb – c’est l’heure de la sieste, probablement…